印象中的柏林,總與二戰(zhàn)那段慘痛的歷史有著割舍不開的關(guān)聯(lián)。初到這里,雖是一個(gè)晴朗的下午,卻分外地感受到空氣的沉悶,但也能敏銳地感覺到,這座城市似乎正在默默地醞釀著某種爆發(fā)于未來的生機(jī),柏林在歐洲這片廣袤的大陸上,從不耀眼,也從末因戰(zhàn)爭與和平的因素而失去自身的光芒。
弗萊德里希大街從與菩提樹大街的交匯處開始,成為市中心頗為豪華的購物區(qū)域。這里各類名牌商品的店鋪和國際連鎖酒店在此林立,成為了勃蘭登堡門附近最適合步行消閑的街巷。你會(huì)發(fā)現(xiàn),這里的人們十分熱愛生活,無論你在哪一個(gè)集市,男男女女們的手中永遠(yuǎn)少不了一杯冒著熱氣的飲品——熱紅酒,特別是冬季人們更喜愛它。但讓人意想不到的,這條弗萊德里希大街,卻原是東西德分裂時(shí)期被柏林墻查理檢查站一分為二呢!
從勃蘭登堡搭乘地鐵到波茨坦廣場,索尼大樓赫然而立,映入眼簾,好像從勃蘭登堡門的歷史轉(zhuǎn)而回歸了現(xiàn)代社會(huì)。卻在轉(zhuǎn)身之際,又發(fā)現(xiàn)殘存的柏林墻就在眼前。這多少會(huì)讓人覺得時(shí)間的穿越不僅僅限于虛擬的視覺世界當(dāng)中,而可以存在我們現(xiàn)實(shí)生活?。?/div>
跳上柏林的電車,任意地穿梭在不同的區(qū)域之間的不知名小街,才有機(jī)會(huì)看到一個(gè)與光鮮外表截然不同的柏林?;鸩窈惺降慕ㄖR地排列在街邊,街巷之間、空氣之中,無不透露著東德時(shí)代的味道。當(dāng)?shù)厝苏f,那里是不太富裕的人們和“土人”就是土耳其人居住的生活區(qū)。但就是那所謂的“土人生活區(qū)",樸實(shí)的小商店和個(gè)性張揚(yáng)的紋身店,卻讓人看出當(dāng)?shù)仄椒踩说恼鎸?shí)生活。
在柏林到處可以看到“涂鴉”的一座藝術(shù)城市。涂鴉,原本是世人對(duì)于社會(huì)、政府乃至個(gè)人生活情緒的近似乎瘋狂或者完全個(gè)性化的發(fā)泄方式,是被人們認(rèn)可的一種藝術(shù)流派。波茨坦索尼廣場門外殘存的那幾片柏林墻,如今被做成一道紀(jì)念墻廊,雖然已被許多口香糖覆蓋在上面,但部分涂鴉還清晰可見,控訴著當(dāng)年東西德分裂給人們帶來的永恒的傷痛畫面。在柏林的大街小巷,在列車和人群穿梭而過的橋底,在街角某一座座公寓樓的空置側(cè)面,涂鴉總是無所不在。
來到勃蘭登堡門也稱德國凱旋門。眼前這座聳立六個(gè)世紀(jì)的宏偉建筑,見證了德意志民族的整個(gè)興衰史。它經(jīng)歷了普魯士王國的初建和鼎盛時(shí)期,也經(jīng)歷了拿破侖奪走這門上勝利女神像再將其歸還的劫難;它經(jīng)歷了二戰(zhàn)中柏林戰(zhàn)役的損毀,也經(jīng)歷了二戰(zhàn)后重塑柏林過程;它經(jīng)歷了東西德分裂大門緊閉的年代,也經(jīng)歷了城門重開德意志迎來統(tǒng)一的光輝。
給我印象深刻地是,在勃蘭登堡門北側(cè)的共和國廣場上高高屹立著議會(huì)大廈,在荒廢幾十年后又恢復(fù)了生機(jī)。它是仿造意大利文藝復(fù)興樣式設(shè)計(jì)這座大樓。我們沿著寬闊的螺旋形斜坡拾級(jí)而上,從上面可以觀看到議會(huì)里的各種活動(dòng),多么透明與公開??!
眺望著那勃蘭登堡門正對(duì)的大街即是柏林最著名的一條大街——菩提樹下大街,路邊的凳子上有許多人在那里休息。每逢重大節(jié)日慶典活動(dòng),勃蘭登堡門前的廣場上總是聚滿了人群。這里沿著菩提樹下大街一路向前,向東橫穿柏林市中心,一直通往柏林博物館島。島上有五座博物館:柏林老博物館、新博物館、佩家蒙博物館、老國家藝術(shù)畫廊和博德博物館。每一座博物館都各具特色引人入勝,就連博物館建筑本身壯觀雄偉,我都被感染了,這真是每一個(gè)旅行者的必到之處的地方??!
除了熔下歷史痕跡的古老建筑之外,教堂也以不同的姿態(tài)驚艷著各種不同人群。一路向東穿過博物館島,最終可以到達(dá)位于亞歷山大廣場的柏林電視塔。看了慣世界各地太多相似的電視塔,塔旁那座圣母教堂更能吸引人們注意,不要小看這座貌不驚人的小教堂,它可與尼古拉教堂同被列入柏林最古老教堂之一。我偶爾去探訪一下名不見經(jīng)傳的小教堂,也不失為旅行之中難得收獲與驚喜!
柏林的神奇正在如此。一路從勃蘭登堡門,僅僅選擇這一條路走去,就可以經(jīng)歷那數(shù)次不同歷史時(shí)期。不論你是否愛歷史、愛藝術(shù)、愛生活,都會(huì)在行走之間,在毫無預(yù)兆的狀況下,愛上了柏林。
在這里你會(huì)驚奇發(fā)現(xiàn),這座城市的活力所在。世界各地的人都忍不住蜂擁至此學(xué)習(xí)與生活,人才濟(jì)濟(jì)。操著不同語言的人,可能是波蘭,可能來自布拉格,可能來自土耳其,也可能來自地球遙遠(yuǎn)的另一端巴西,甚至還有亞洲包括許許多多的中國人,為什么呢?
站在這兒,我似乎感覺到答案。想起了1970年12月7日,當(dāng)時(shí)的聯(lián)邦德國總理勃蘭特訪問波蘭時(shí),在細(xì)雨蒙蒙中,向猶太人死難烈士紀(jì)念碑敬獻(xiàn)花圈。勃蘭特突然雙膝跪在死難烈士紀(jì)念碑前濕漉漉的大理石板上。這一超出禮儀的驚人之舉感動(dòng)了成千上萬的波蘭人,使在場的來自世界各地的外交官和記者無不動(dòng)容。勃蘭特的這一跪,勝過千言萬語,表現(xiàn)出卓越的政治家風(fēng)度。以后的幾屆德國總理還多次在不同場合向世人道歉。德國對(duì)二戰(zhàn)的反思并沒有僅僅停留在認(rèn)罪、懺悔和道歉上,它在戰(zhàn)爭賠償問題上態(tài)度也很明確,先后向受害的國家和民族進(jìn)行了巨額賠償。這個(gè)民族誠懇態(tài)度得到了和平與正義人民的諒解,與鄰國和睦友好相處,才換來今天這個(gè)國家的嶄新面貌啊!
柏林的歷史是沉重的,也是氣勢(shì)磅礴的。它神奇又神秘。在戰(zhàn)火中重生,在廢墟中重建。對(duì)于歷史曾經(jīng)欲蓋彌彰,隨后有勇于面對(duì)歷史。這就像德國人對(duì)于那一場影響全世界的戰(zhàn)爭的態(tài)度一樣,永遠(yuǎn)保持著公正嚴(yán)謹(jǐn),永遠(yuǎn)不將錯(cuò)和對(duì)混為一談……事隔多年,我對(duì)這個(gè)城市的印象還歷歷在目。